За городом Алагир начинается Транскавказская автомагистраль (ТрансКАМ) - одна из главных дорог, связывающих Россию с Закавказьем.
Рельеф резко меняется, долина реки Ардон буквально на считанные минуты приобретает очертания ущелья, с высокими и отвесными скалами. Минутах в пяти от города Алагира, за одним из поворотов, прямо к скале прикована нависшая над дорогой многотонная статуя Святого Георгия (Уастырджы), которого осетины считают своим главным святым.
В нескольких километрах от памятника Святому Георгию, рядом с дорогой находится бпльнеологический курорт «Тамиск», близ которого находится уникальное серное озеро, питаемое серной речушкой и, далее, уходящее в землю.
Из Бурона путь лежит на запад в красивое Цейское ущелье. Здесь поворачиваем направо и переехав по мосту на левый берег Ардона начинаем подъем по дороге. На первом повороте, слева, открывается вид на слияние рек Ардона и Цейдона.
Дорога начинает набирать высоту петляя по серпантину. Через 1 км. от начала подъема осыпные склоны сменяются сосновым лесом. Осенью под деревьями появляются грибы. Примерно на третьем километре от Бурона справа от дороги встречается родник. Здесь можно остановиться, и отдохнуть, наблюдая великолепную панораму ущелья и Цейского ледника. Двигаясь дальше по дороге, вглубь ущелья, мы постепенно огибаем начальную часть Кальперского хребта с одноименной вершиной.
С севера ущелье замкнуто Цейскими горами, с юга поднимаются скалы отрогов Адай-хоха (4410 м.) . Огромные валуны заполняют долину Цейдона. Среди них с грохотом мечутся холодные неистовые воды реки. Вскоре начнется лес. Леса Цея удивительно красивы. Могучие сосны покрывают почти все ущелье. Среди сосен поднимаются темно-зеленые кроны буков, светлые - лип и кленов. Повсюду журчат светлые струйки горных ручейков. Воздух удивительно чист, свеж и напоен смолистым запахом хвои.
Справа остается поворот дороги уходящий в лес. Это дорога ведет в селение Верхний Цей. Сейчас в нем немноголюдно, осталось всего несколько домов.
На девятом километре, справа от дороги, на огромном валуне нарисован красочный портрет И.В.Сталина. Еще выше начинается туристско-рекреационная зона горного комплекса Цей.
Слева, по ходу движения, сквозь сосновые заросли, просматривается Сказский ледник и горнолыжная трасса на его морене.
Самым верхним местом размещения в Цее является знаменитый альплагерь Цей, принимающий туристов, альпинистов и горнолыжников круглый год. Над лагерями возвышается отвесной стеной отрог Адайхоха – скала «Монах».
На высоте 2000 метров расположены станции канатно-кресельных дорог.
Цейские канатные дороги, поднимаются на высоту 2500 м. над. ур. моря, прямо над кипящей рекой Цейдон, к языку Сказского ледника, спускающегося с отрогов Адай-хоха.
Ледников в Цейском ущелье много, но крупных только два – Сказский и Цейский. Цейский в свою очередь в верховьях имеет две ветви Северную и Южную. Цейский ледник считается вторым по размеру после Караугомского в Северной Осетии. Всего в Цее описано 29 ледников общей площадью 15 кв. км., из которых 9,5 приходится на Цейский ледник.
Цейское ущелье издревле считалось у осетин священным и заповедным. На одной из полян левого берега Цейдона можно прогуляться по узкой горной тропе к осетинскому языческому святилищу «Реком», построенное около 800 лет тому назаl. Снаружи мужского святилища навалены груды рогов животных, рядом ритуальные столы, ящики для денежных пожертвований. Недалеко находится меньшее по размерам женское языческое святилище.
Зимний Цей, с его неповторимым своеобразием и величием, прекрасным сосновым воздухом привлекает тысячи людей со всей России. Цейская очень хорошая и подходит как новичкам, так и профессионалам. Особенность основной трассы в том, что она достаточно длинная, но в то же время не сильно ухабистая и крутая. Опытные инструкторы быстро научат новичков азам катания на лыжах и сноу бордах, а особенности трассы помогут быстро набраться опыта. Любители экстремального катания, как правило, катаются вне основной трассы на крутых и ухабистых склонах.
Многие люди хотят побывать в Северной Осетии и полюбоваться ее красивыми пейзажами. Особым местом в Северной Осетии является Цейское ущелье. Тут посредством канатной дороги можно легко подняться к чарующему леднику «Сказка» (Сказский ледник). Этот ледник является одним из самых больших на Адайхохском массиве, он прекрасен своей природной «архитектурой». Ледопад тянется прямо до уровня Зеленого холма. Название ледника «Сказский» связано с рекой Сказдон, которая вытекает из ледяного грота этого ледника.
Подробно про путешествие по Сказскому леднику читайте в наших фотоотчётах и смотрите наши фотографии.
Туристический клуб «Открытие» готов подобрать уникальные авторские туры активного отдыха на природе, позволяющие посетить это место. Сегодня каждый желающий может позволить себе заказать тур в это место. Мы подберем для каждого человека программы отдыха в Цейском ущелье. Обстановка тут очень хорошая. Каждый сможет:
- активно отдыхать во время путешествия;
- попробовать осетинские блюда;
- почерпнуть важную информацию для себя и культурно обогатиться.
Канатка в Цейском ущелье
Сегодня это ущелье благодаря интернету можно увидеть на картинках на многих сайтах, но чтобы оценить всю атмосферу, которая царит в этом регионе, нужно поехать туда самому. Автобусно-пешеходные туры в Северную Осетию туристический клуб «Открытие» подбирает, исходя из индивидуальных запросов путешественников. Каждый желающий может погрузиться в культуру и быт народа Северной Осетии. Все приключенческие маршруты, которые мы предлагаем, продуманы до мелочей.
С помощью канатки можно легко взобраться на большую высоту и полюбоваться природой. Многие путешественники делают много фото, так что если кто-то собрался в этот регион Северной Осетии, должен обязательно захватить с собой и фотоаппарат.
Канатная дорога используется не только зимой. Летом она является настоящей местной знаменитостью. С высоты канатной дорогой, можно увидеть многие достопримечательности горного пейзажа сверху. Обе Цейские канатные дороги в настоящее время поднимаются на высоту 2.5 км над уровнем моря.
Горнолыжный маршрут в Цее наилучшим образом подходит как для начинающих, так и для настоящих профи в сноубординге и в горных лыжах. На основной трассе новички с помощью профессиональных инструкторов учатся кататься. Настоящие профи предпочитают для катания наиболее извилистые трассы. Мы посоветуем лучшие базы отдыха в Цейском ущелье. Также у нас можно выбрать увлекательные активные маршруты для летнего отдыха.
Когда приезжать лучше в Цейское ущелье
Летом приезжать лучше в Цейское ущелье со второй половины июня. К этому времени здесь уже настоящее лето, довольно тепло. Дождей становится заметно меньше. Это - самое подходящее время для активных путешествий по замечательной горной природе.
Зимний приезжать лучше в Цейское ущелье после Нового года. Лыжный сезон в Цее в основном каждый год начинается с января и длится несколько месяцев, а в снеженные годы и до мая. Работают две канатные дороги. Провести активно время здесь сможет каждый человек. Помимо того, он сможет ознакомиться со многими памятными местами этого региона. Наши приключенческие туры предлагают обширную программу активного отдыха всем любителям путешествий, которые желают посетить Северную Осетию в любое время года.
Снова захотелось в горы. Выбор пал на Цейское ущелье. Самый высокий сезон там – зимой, так как это горнолыжный курорт, но и летом там есть куда походить. Разместиться там можно в дорогих отелях или в альплагере Цей. Но мы живем у Вики в помещении сейсмостанции за 550 р с личика.
Небольшое отступление о путешествии с собаками по Российским Железным Дорогам.
В августе 2014 г грянул гром, откуда не ждали: изменили правила перевоза животных. Теперь их можно возить только в купейных вагонах. Мы выкупили все купе на нашу компанию, взяли справки в ветлечебнице, и думали, что все сделали правильно. Но мы недооценили изобретательность наших чиновников. Оказывается, если собаки не помещаются в переноски (а наши не слишком крупные дворняжки не помещаются), мы должны купить на них обычное место.
И не важно, что они лежат на полу, и их не видно, по мнению особо одаренных чиновников, они должны нежиться на полках и на постельном белье.
К счастью, наша проводница пустила нас в купе. Дальше прибежал начальник поезда и попытался увидеть наших собак. Не удалось! Затем пришла проводница с подносом всякой фигни. Пришлось купить 2 пары абсолютно не нужных мне тапочек на память о РЖД. Поставлю их на полку и буду вспоминать былое: наш милый плацкарт с песиками под боковушкой.
Прибыли во Владикавказ. Сдали вещи в камеру хранения и пошли осматривать город. Историческая улица там – проспект Мира. Она находится недалеко от жд вокзала. Это бульвар с домиками 19 века. Очень симпатичный!
1 0
Дошли до центрального парка. Он небольшой, но очень приятный. Вышли к Тереку. Горная река с сильным течением.
0 0
С набережной открывается красивый вид на главную архитектурную достопримечательность Владикавказа - старую суннитскую мечеть на противоположном берегу. Она больше похожа на дворец с двумя затейливыми башнями, выстроенный в неомавританском стиле.
0 0
Следующим пунктом нашего осмотра стал рынок. Он огромный, и тоже находится около вокзала.
Купили домашнего сыра, масла, окорока, овощей и фруктов. С такой тяжестью уже очень не хотелось ехать на автовокзал № 1 на трамвае, а потом на рейсовом автобусе в Цей. Мы взяли газельку до Цея за 2500 р на 6 человек и два хвоста. Через пару часов доехали до дома Вики, с удивлением обнаружив на нем вывеску сейсмостанции. Это большой деревянный дом.
0 0
Находится чуть ниже альплагеря справа от дороги. Комнаты там без претензии на евроремонт, но чистые и большие. Есть кухонька, удобства на этаже. Ну что еще надо неизбалованным туристам!
Ужинать пошли в альплагерь. За 180 р с человека нас сытно покормили, но заказывать нужно заранее. Купили карту-схему в местном магазинчике. Ночью была гроза.
Ура! На улице солнышко. Позавтракали на террасе с видом на горы.
На первый день по совету Вики решили выбрать несложный круговой маршрут через святилище Реком. Через реку Цейдон проложено два моста. Через нижний мост мы проезжали на газели, верхний мост находится рядом с домом Вики. Сначала мы спустились к нижнему мосту, перешли его и стали подниматься по крутой тропе. Там есть указатель на святилище Реком. Тропа набитая и идет через лес. Скоро увидели женское святилище: небольшой домик. Тропа пошла дальше. Чем выше мы подымались, тем красивее становились виды. А какой воздух!
3 0
Скоро вышли на милую поляну, где увидели довольно большой дом, окруженный каменной оградой. Это было мужское святилище Реком.
0 0
Рядом с домом лежали черепа животных. Место экскурсионное, но довольно чистое и красивое. Есть скамейки, столики. Мы залезли повыше, где был небольшой водопад, вернее «каплепад». Вода вкусная, сладкая.
От святилища вела набитая тропа вниз. Это «правильная» тропа, ведущая к верхнему мосту. Но там была и небольшая тропа, идущая параллельно реке. Надо ли объяснять какую тропу мы предпочли? Правильные тропы вообще не для нас. Тропа быстро стала почти невидимой, но мы мужественно пробирались по камням, бревнам и крутым склонам.
1 0
Река шумела далеко внизу. Собачки были счастливы. Мы тоже. С трудом найдя приемлемый спуск к реке по бывшему руслу ручья, мы спустились прямо на «правильную» тропу недалеко от верхнего моста. Вся прогулка заняла около 2,5 часов.
Пообедали у себя, и около пяти вышли на новый маршрут. Через альплагерь вышли на горнолыжный склон под канатку. Там две кресельных канатки. Они начинаются в разных местах, но конечная точка у них одна на вершине зеленого холма. Мы пошли по грунтовой дороге, которая вела полого наверх. Скоро она перешла в каменную осыпь, канатки остались справа, и появились ручьи. Мы уже хотели повернуть назад, как неожиданно оказались на снежнике. Это был такой бонус для нас. Собаки носились по снегу и валялись на нем, мы играли в снежки.
1 0
Зеленый холм, покрытый травой, смотрелся экзотикой среди снега и каменных полей.
1 0
1 0
Облака ходили вокруг, то накрывая нас, то рассеиваясь. Горы то открывались нам, то скрывались в тумане. Около пол седьмого были в альплагере.
После ужина поиграли в настольный теннис, ракетки мы привезли с собой.
Сегодня ходили на водопад Шагацикондон. С верхнего на нижний мост дошли по тропинке, ведущей через святилище Реком. Конечно, по «правильной» тропинке. Потом спустились по асфальтовой дороге до отеля «Вертикаль». Около него повернули налево и вошли в ворота, над которыми было торжественно написано «Водопад». Вообще-то, до водопада идет экотропа, и за проход берут по 100 р. Ну, как обычно, на «ремонт провала». Но был вторник, и обилечивать нас было некому.
Тропа до водопада меньше километра. Она идет по лесу, где мы увидели массу познавательных, а иногда и философских надписей.
0 0
Например, наш кругозор существенно расширила табличка с надписью «Мох».
1 0
Табличка «Кислица обыкновенная» висела на дереве, а сами растения расположились на пару метров ниже. И так далее…
Но вот тропа довела нас до водопада, и у нас захватило дух от красоты, представшей перед нами. Высокий водопад, состоявший из двух ступеней (я думаю, их больше), падал в изумительном каньоне.
3 0
1 1
Мы расположились на ланч перед нижней ступенью. Небольшая тропа повела вверх. Она дошла до большого камня. Там была лестница. Конечно, мы забрались по ней. Несложная тропа вскоре привела нас к подножию верхней ступени, где мы и искупались.
Эта интересная прогулка заняла у нас около 4 часов.
Сегодня идем по другой экотропе к Цейскому леднику. Перешли Цейдон по верхнему мосту, и двинулись вверх по течению мимо базы МЧС по асфальтовой дороге. Там дошли до ворот экотропы с соответствующей надписью. И опять никого, жаждущего наших денег.
Тропа явная, идет по лесу вдоль реки. Прошли милую поляну с земляникой, перешли несколько ручьев и речушек по мостикам и камушкам. Тропа размечена стрелочками и стендами. Она полого идет вверх. Начались видовые площадки на ущелье. Очень красиво!
3 1
Стало больше камней, маленьких и огромных, свидетелей ледникового периода. Потом дорога окончательно вышла на камни, и мы увидели Цейский ледник. Цейдон выходит из него, из ледяной пещеры.
1 0
Мы пошли по камням. Это было довольно сложно. Но какая красота окружала нас! Мы дошли до истока Цейдона. Эта пещера, которая издали выглядела серой, оказалась созданной из голубого льда. Необычное зрелище!
1 0
Эта прогулка требует определенной физической формы. Она заняла у нас около 6-7 часов и оставила неизгладимые впечатления.
Сегодня идем к Сказскому леднику. Из него выходит река Сказдон, приток Цейдона. Сначала дошли по склону до снежника, на котором мы побывали в наш первый день. Потом пошли по осыпи и снежникам вверх. Зеленый холм, на котором заканчиваются канатки, был справа от нас.
2 0
Когда мы уже был выше него, то увидели заросли белых рододендронов. Это было так красиво!
1 2
2 1
Мы подымались все выше и выше, пока не достигли края огромной чаши и не увидели Сказский ледник, водопады и озеро внизу. Это было завораживающее зрелище.
1 0
0 0
Раздался звук трескающего льда, и вниз полетели огромные камни. Потом все снова затихло. Облака собирались под нами, а потом рассеивались. Поэтому пейзаж постоянно менялся.
1 0
Обратно возвращались в тумане, по тропе, ведущей от края чаши до канатки, а потом как получится.
Прогулка заняла около 6 часов. Наш максимальный подъем был 2710 м. То есть, от нашего дома мы поднялись почти на 900 м.
Тропы Альпинистов не существует! Если вам кто-нибудь скажет обратное, не верьте! Но мы этого не знали и, следуя инструкциям Вики, которая была там года 4 назад, в 8 часов покинули дом, полые радужных надежд дойти до Цейского ледника.
Начало маршрута полностью совпадало с экотропой к Цейскому леднику. Чуть дальше деревянного навеса, возведенного недавно, свернули на Тропу Альпинистов. Это мы так решили. На самом деле, это были камни от селя с редкими турками. Полчаса мы пробирались по камням, турки давно исчезли. Но надежда выйти на тропу за селем грела нас. А зря… Дальше был «милый» лужок под 50 градусов.
0 0
Мы поднялись по нему на четвереньках, держась за траву, еще сель, и мы вышли на пологую полочку. Трава там была по пояс, крапива жгла ноги, но виды на Цейский ледник были изумительные.
1 0
2 0
Решив, что это и было Тропой Альпинистов, мы устремились вперед, но недолго. Метров через 80 полочка закончилась обрывом. Пришлось лезть выше и выше.
1 1
Мысль о том, что придется возвращаться тем же путем, ужасала. Но нам повезло. Мы спустились по камням на снежник, откуда начинался ручей. По ручью мы и сползли вниз к ледяной пещере, где начинается Цейдон. В дальнейшем мы выяснили, что у нашего ручья изумительное название Дзапардифатанидон.
0 1
Радостные, мы перекусили и искупались. Обратный путь совпадал с экотропой к Цейскому леднику и опасности не представлял.
Наш экстремальный трекинг занял 9 часов. Повторять не советуем.
Сегодня суббота. Везде народ. Работают обе канатки. Но мы пошли пешком на зеленый холм, где заканчиваются канатки. Неплохая дорога вилась серпантином вокруг холма. Мы шли и любовались видами на горы, на ущелье, на альплагерь. Подъем от дома до вершины канаток занял у нас около полутора часов.
1 0
Основной идеей нашего маршрута на сегодня было посещение озерка, которое мы видели позавчера, находясь на краю чаши Сказского ледника. Наивные чукотские девушки! Мы предполагали, что, если мы спустимся с другой стороны холма и немного пройдем вперед, то достигнем цели. Но в горах нет ничего простого и очевидного. Мы легко нашли тропинку, ведущую вниз по правому склону холма. Канатки остались позади нас. Несложная тропа вывела нас на другую, нижнюю чашу. Она завершалась вертикальной ледяной стеной. По ней скатывались камни.
0 0
Мы не рискнули подходить слишком близко. Чтобы перелезть в верхнюю чашу, где находилось озерко, из нижней, нужно было преодолеть сыпуху. Теоретически это возможно. Я думаю, альпинисты, идущие на Сказский ледник, именно так и делают. Но мы рисковать не стали и вернулись к канаткам, а оттуда по тропе опять вышли на край верхней чаши, чтобы полюбоваться на озерко сверху.
0 0
Сегодня почти весь день солнце. Решили воспользоваться благами цивилизации и прокатиться на канатке. Стоит удовольствие 300 р на старой однокресельной канатке. Оттуда опять сходили на Сказский ледник.
Канатки расположены очень удачно. Рядом с их конечным пунктом находятся снежники, поля белых рододендронов. Виден Сказский ледник. Легко можно дойти до края верхней чаши или полюбоваться на нижнюю. Сюда приезжают экскурсии, многие люди посещают это место в выходные.
0 0
2 0
0 0
Сегодня решили пройти вниз, заходя на все боковые тропинки и дорожки. Сначала взяли хорошо набитую тропу, начинающуюся у нижнего моста и ведущую параллельно дороге, но гораздо выше ее. Где-то через 1 км тропа резко исчезла посреди леса. Когда я вижу подобные исчезновения, меня всегда мучает вопрос: что произошло с людьми, которые ходили по этой тропе? Куда они делись и почему не продолжили свой путь? Но делать было нечего, и мы по папоротникам и крапиве сползли на дорогу напротив отеля «Виктория».
Немного не дойдя до отеля «Вертикаль», мы свернули на грунтовку, ведущую к турбазе «Осетия». Она сейчас на реконструкции. Говорят, она откроется года через два. От нее тоже идет тропа на водопад Шагацикомдон. Вход на нее перекрыт сеткой, которую весьма легко пройти. Эта тропа соединяется с той самой экотропой, которую мы прошли во второй день. Вступив на нее, мы снова начали расширять свой кругозор. Выяснили, что «черника обыкновенная» - это дерево. А «рябина кавказская» - это сухой сук или папоротник. Посмотрите на фото и попробуйте сами решить.
Мы вернулись на дорогу и снова пошли по ней. Первый поворот налево оказался грунтовкой, ведущей в село Верхний Цей. Виды с дороги изумительные. Мы любовались альпийскими лугами, зелеными склонами гор, потоками воды.
0
Спустилось облако. Мы поели, сидя в тумане и представляя, какие красивые виды могли бы нам открыться. Дорога шла дальше до развилки, где можно было пойти направо вниз или прямо по верху. Но мы возвратились назад.
Вика сказала нам, что если бы мы пошли прямо, то дошли бы до соснового бора и земляничной поляны, а дальше до уютного села Хукали. Ну что же, сходим в следующий раз!
Прогулка заняла около 6 часов.
Весь день дождь.
Сели на рейсовый автобус в 9 утра. 100р на человека. Собаки проблем не вызвали. Около 12 вышли у Осетинского театра. Оттуда до жд вокзала около 20 мин хода. Но у нас было много груза, и нам пришлось взять такси за 100р.
Я же с собаками доехала до «Танка», так как мне нужно было посетить ветеринарку на Калинина 25. Явившись туда с собаками, я вызвала неподдельное удивление этим фактом. Если в Москве вам справку без собак не дадут, то здесь собаки для этого не нужны.
Потом я пошла по набережной вдоль Терека до центрального парка. Видимо, в горах сошли сели, и река была ужасно грязной.
Затем посещение рынка, и вот мы с собаками на вокзале, ожидая нашей участи. На этот раз нас пустили сразу, и тапочки покупать не пришлось. Тысяча рублей за двух собак, переданная проводнице, сделала чудо. Все резко полюбили моих милых крошек, и никаких проблем у нас больше не было.
О размещении в Цейском ущелье.
На настоящий момент мне известны следующие варианты размещения.
Отель «Вертикаль»
находится около дороги, где начинается тропа на водопад. Дорогой. Внутри не была.
Отель «Виктория» находится около дороги повыше. Номера хорошие. Осмотрела полулюкс за 3500 тыс. Состоит из двух шикарных комнат. Могут разместиться до 4 человек. Есть большой балкон и душевая кабинка. За еду нужно платить отдельно 500-600р на человека.
Отель «Сказка» находится за нижним мостом, далеко от дороги, имеет хорошую территорию. Рядом канатка. Осмотрела полулюкс за 5000 с питанием. Комнаты поменьше, чем в Виктории. Нет балкона, но есть ванна. Есть бассейн и сауна. Пользование ими входит в стоимость. Можно договориться о вегетарианском питании. Есть общая большая гостиная и балкон. Дабл стоит 4 000 с питанием.
Альплагерь «Цей» для более непритязательных туристов. Комнаты маленькие а-ля СССР. Есть подороже за 1600 с удобствами и подешевле за 1050р с удобствами на этаже. Цены даны с питанием. Кормят неплохо. Еще там можно снять коттедж на 8 человек за 9600 в сутки. Б ыли внутри его. Особого впечатления он на нас не произвел.
Отправилась я в это путешествие из Пятигорска, где мы с сестрой отдыхали и лечились, в середине октября этого года. В Москве было уже холодно, сыро и противно, а там вовсю светило солнышко и температура днем даже когда мы уезжали (29 октября) была 18-20 градусов тепла.
Сестра со мной ехать не захотела, боясь замерзнуть среди снежных вершин и не выдержать 4-х часовой поездки до Северной Осетии. По этой причине я отправилась туда в гордом одиночестве, хотя достаточно скоро познакомилась со своими соседями по автобусу, которые оказались очень милыми людьми, и в этой компании приятно и интересно провела время.
Тронулись мы в путь из Пятигорска от парка "Цветник" 28 октября в 6.30 утра. За окошком было еще совсем темно и в дороге, где-то на повороте к Чегему в Кабардино-Балкарии, мы встретили рассвет.
Приблизительно в середине пути, уже доехав до Северной Осетии-Алании, мы остановились в станице Змейской, чтобы перекусить и оправиться. Останавливались во дворе жилого дома, который хозяева, имеющие предварительную договоренность с экскурсоводом, обустроили под импровизированную столовую. Женская половина семейства занималась выпечкой знаменитых осетинских пирогов и приготовлением различных горячих блюд и ароматного травяного чая, а мужская - в лице молодого человека лет 12, выносом этих блюд из недр кухни для продажи голодным туристам. Голодной я не была, позавтракав очень плотно рано утром, поэтому купила с собой впрок половинку пирога с сыром и половинку с черемшой, которые мне любезно порезали на четвертушки и упаковали, уложив для удобства транспортировки в пластиковые пакеты на поддончики. Но травяной чай я всё же выпила и маленький кусочек пирога с сыром из любопытства продегустировала. Восторгов по поводу вкусности этих национальных блюд я не поняла. На мой вкус тесто оказалось слишком пресным, а начинка - соленой. Но, может мне просто показалось, потому что соль я почти не ем, а может хозяева просто схалтурили, пустив свой маленький бизнес на поток.
Насытившись, отправились дальше. Наш путь лежал через Алагирское ущелье в Цейское. Все пути в ущелья Северной Осетии-Алании со стороны Кабардино-Балкарии ведут через святилище самого почитаемого в Осетии святого – Уастырджи. Осетинский Уастырджи это синтез нашего Святого Георгия и Покровителя алан из нартских сказаний. Часто его называет святым Георгием, что знающие люди считают ошибочным и даже грешным, но экскурсоводы называют его именно так, видимо для облегчения восприятия туристами. В Северной Осетии, где 80 % населения православные, Уастырджи – покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи, его культ уходит корнями глубоко во времена язычества. Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; он является покровителем честных, благородных людей. Женщинам раньше запрещали произносить имя этого святого, они боялись произносить его и говорили о нём иносказательно: "лагты дзуар" - "бог мужчин". Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь этого божества. Свои молитвы аланки обращали к женскому божеству - Мады Майрам. После Великой Отечественной войны этот запрет был смягчен, так как многие осетинки, просившие Уастырджи за своих мужчин, приносили ему дары.
Проехать мимо святилища Уастырджи в теснине Арга очень трудно. Ещё издали привлекают внимание высокие башни, стилизованные под старину, окружающие святилище, находящееся недалеко от Эльхотовых ворот. Это место будто специально создано для его устройства: с одной стороны Терский хребет, с другой – Сунженский. А на юге, сверкая белыми вершинами на многие километры, тянется Главный Кавказский Хребет. В начале 50-х гг. XX в. святилище в этом месте было разрушено в связи со строительством дороги Ростов - Баку и на дороге стало происходить много несчастных случаев. Но после того, как в 1995 г. святилище было восстановлено и освящено, аварии прекратились.
Внутри часовен на территории святилища всё очень просто и аскетично: в середине стоит стол и скамьи, никакого золота и помпезности, иконостасов и киотов со свечами; даже дверей нет, висят занавеси из разноцветных бусин, наподобие больших четок, а емкости для пожертвований стоят на улице. Иконы для святилища, выгравированы на граните, находятся под навесами, среди живописных цветов и сосен, прямо на улице возле часовен. Их создавали мастера, приглашенные из Нового Афона.
В центре святилища возвышается фигура Уастырджи, поражающего змея. Место это культовое, здесь проходят праздники, сюда приезжают молодожены и приходят страждущие.
По пути в Алагир мы наслаждались осенними дорожными пейзажами. В отличие от среднерусских они были еще очень красочны. 
На въезде в Алагирское ущелье путников встречает еще одна фигура Уастырджи. Она как бы парит в воздухе над головами проезжающих. Экскурсоводы называют эту скульптуру Большой Георгий, и не удивительно: сделанная из металла и, вмонтированная в скалу, она весит 28 тонн. Собирали всадника на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, а с места сборки, уже в завершенном облике, транспортировали на вертолете в Алагирское ущелье. Главный скульптор Николай Ходов. Установлена она в 1995 году и является даром от группы создателй осетинскому народу.
Под всадником стоит жертвенник в виде котла, в который путники бросают деньги, прося покровительства и оберега святого в дороге, а в скалу вмонтирована гранитная доска с его изображением. Рядом находится небольшая пещерка, в которой тоже можно оставить свои приношения.
У подножия горы установлен каменный стол, за которым мужчины, с пирогами и пивом, молятся Уастырджи. Это место издавна является дзуаром - святым местом. Здесь старейшины решали проблемы общин и прекращали вражду кровников. За этот стол имеют право садиться только мужчины. Немного выше на камне установлена скульптура орла, терзающего змею, которая символизирует победу над болезнями. У аланов есть интересный обычай: во время празднества в честь Уастырджи, они выкапывают бочонок пива, сваренного год назад и разливают его в рога со свежесваренным пивом всем участникам праздника. Если пиво в сосуде ведет себя мирно: не пенится и не выливается через край, значит мужчина прожил год праведно, а если бурлит и шипит, то его хозяину следует задуматься о том - как он живет.
Алагирское ущелье образованно бурной рекой Ардон, которая берет свое начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Его называют главными воротами Закавказья, потому что по нему проходит федеральная трасса - Транскавказская магистраль. Кстати, многие названия рек Осетии имеют окончание -дон, что в переводе означает вода: Ардон, Цейдон, Сказдон, Кармадон. Между прочим, пахнет Ардон, как и многие реки Кавказских Минеральных Вод, сероводородом.
Отдохнуть в этом красивейшем месте, если не смущает близость федеральной трассы, можно только снимая жилье у местных жителей, или в единственном на весь Алагир бальнеологическом санатории "Тамиск". 
Дальше дорога к Цейскому ущелью петляет по лесистым склонам вдоль русла реки Ардон, проходя через тоннели, пробитые в горах. В районе шахтерского поселка Мизур растительность со склонов гор практически исчезает, только кое-где видны кусты. Горы, покрытые травами, чередуются с огромными каменными глыбами без растительности.
В горняцком поселке Бурон, откуда дорога уходит вправо и начинается подъем к Цейскому ущелью и вовсе царит запустение и разруха.
Но дальше, картина резко меняется: доехав до стоящей на холме фигуры покровителя животных - Авсати (или Афсати), удивительно похожего на греческого бога Пана, дорога узким серпантином уходит в живописное Цейское ущелье, называемое Осетинскими Альпами. Всё Цейское ущелье является заповедником и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Афсати в осетинской мифологии и нартском эпосе божество диких зверей, покровитель охотников, небожитель. Афсати является одним из самых почитаемых божеств в осетинском пантеоне. Будучи покровителем диких животных, которые назывались «скотом Афсати», он особенно покровительствовал оленям и кабанам. Это божество изображается одноглазым стариком с белой бородой, сидящим на высокой горе Адай-Хох, где он обитал. С этой горы он внимательно наблюдал за своим многочисленным диким хозяйством. Несмотря на то, что Афсати был одноглазым, он бдительно следил за своими питомцами и строго наказывал тех, кто нарушал его постановления и законы. Одним из законов, установленных Афсати было то, что каждый охотник, которому он дарил животное во время охоты, должен был делиться с первым встречным из своей деревни, частью туши добытого животного.
При ближайшем рассмотрении осетинский царь зверей оказался совершенно без изъянов - оба глаза были на месте. Не состыковка какая-то у осетинских скульпторов и художников получается... Наш экскурсовод рассказывала о том, что и Уастырджи должен был быть на трехногом коне, потому что повергнутый змей откусил у него одну из ног и унес её с собою в бездну, но, однако, все кони под Уастырджи (уже без змея), встреченные мною в пути были в полном комплекте.
Для того, чтобы увидеть ущелье во всем его великолепии, нужно проехать еще шесть километров до самой высокой точки подъема. Только отсюда открывается вид на два ледника - Цейский и Сказский, стекающих с главных вершин Цейской подковы - Уилпаты и Адайхоха. Крутой спуск идет практически до русла реки Цейдон и справа от дороги путешественников встречает, нарисованный неизвестным художником на огромном валуне, портрет Сталина, которого в Осетии очень уважают. Этот портрет периодически реставрируют и одно время на нем красовалась надпись "Сталин был для нас величайшим авторитетом". 
2.
Ура! Наконец-то мы в Цейском ущелье! КРАСОТА!!!
Вспоминаются строки Юрия Визбора:
"Вот и опять между сосен открылась картина:
Путь к небесам, что стенами из камня зажат,
Здесь на рассвет золотые взирают вершины,
И ледники, как замерзшее небо, лежат."
Небольшая справка:
Цейское ущелье издавна считается уникальной природной достопримечательностью Северной Осетии. Оно имеет протяженность более 25 км, из которых 17-18 км доступны туристам и экскурсантам без специального снаряжения и вытянулось с юго-востока на северо-запад. Благодаря такому расположению наблюдается ранний восход и поздний заход солнца. Осетинские предания говорят о том, что в прошлом ущелье называлось Хурыком, что означает "Солнечное ущелье" и это название себя вполне оправдывает - среднегодовое количество солнечных часов в Цейском ущелье гораздо больше, чем в других аналогичных курортных районах: Цей – 2256 часов; Давос (Швейцария) – 1804 часа; Красная поляна – 1675 часов.
Цейское ущелье образовано Кальперовским и Цейским, с восточной стороны граничит с Касарским ущельем и Зарамагской котловиной, а на западе с Садонским ущельем - краем горняков Северной Осетии. Высшей точкой Цейского ущелья является вершина Уилпата (4694 м.).
Нижнюю часть ущелья занимают лиственные леса. Единственным представителем хвойных пород является сосна. Там, где с горных вершин сходил сель, склоны поросли березой и осиной, кустарниками и можжевельником. Выше лесов расположены субальпийские луга, а на высоте 2400-2600 метров на смену субальпийским лугам приходят альпийские.
А какой там воздух! Чистейший, озонированный, напоённый парами хвои и запахом мха, а пейзажи окружающих гор, просто фантастические... Не удивительно, что такая природа и погода способствуют излечению от кучи разных болезней, а главное заряжают бодростью и оптимизмом.
Цей- край множества легенд и сказок на яву. Многие из них связаны с главным покровителем осетин - Уастырджи. Вот одна из них: старожили рассказывают, что ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды охотники увидели в горах огромного тура с золотыми рогами. Они пытались подстрелить красавца, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьёт золотого тура, то рога принесет в жертву святому. Вскоре охотнику удалось подстрелить животное. Но он нарушил свою клятву и решил оставить золотые рога у себя. По преданию, Уастырджи жестоко наказал клятвопреступника, превратив его в огромную чёрную скалу. Стрелок застыл в камне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет и окаменевший клятвопреступник просит у святого прощения. Эту гору назвали "Монах", по форме она напоминает скуфью - головной убор монахов. 
Осетинское название горы - Шауфидар, она является отрогом северного хребта Адайхох и возвышается над ущельем, обросшая мхами, соснами и легендами на 400 метров. Высота горы 2990 метров. Еще одна легенда повествует о том, что некогда на вершине горы в небольшой пещере жил монах. Пытаясь замолить грехи, он хотел вырубить на склоне скалы фигуру святого, но смог сделать только одну голову. И сейчас издали можно увидеть в её очертаниях скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые глаза, резко выдается массивный приплюснутый нос над крепко сжатым ртом, над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке белеет лысина.
На вершине горы действительно есть пещера длиной 7 метров и шириной около 3-х. Но, изображение лица, как выразилась наш экскурсовод "типичной кавказской национальности" – работа не человека, а результат действия воды и ветра в плитчатых песчаниках. 
Высадившись из автобуса, который потом ожидал нас несколько часов, мы начали пешую прогулку. Путь лежал в гору, идти было тяжеловато... особенно немолодым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и подверженным перепадам давления. Начиная путь к альпинистскому лагерю, где берет свое начало канатно-кресельная дорога, я была в авангарде группы, но закончила его почти в самом хвосте. Останавливалась 3 раза, дышать было трудно, да и уши периодически закладывало, на мгновение я даже пожалела, что отправилась в Цей. Но это была минутная слабость и единственное для меня испытание было пройдено - впереди ожидала 40-минутная поездка на одноместной канатной дороге к морене у подножия ледника " Сказка" и прогулка по потрясающей красоты склонам.
Подъемников в Цее два: один, более старый и надежный - одноместная российская канатная дорога (1986 года) имеет протяженность 1400 метров, производительность 250 чел/час, а другой, более современный, но, говорят, чаще зависающий - австрийская парно-кресельная канатная дорога (2002 года) - 1600 метров, 210 мест, производительность 710 чел/час. Оба они расположены слева от горы "Монах" и ведут в Сказдонское ущелье к Сказскому леднику. Цена услуги очень демократичная - 300 рублей в оба конца (для сравнения: в Пятигорске, где подъем на Машук длится всего 3 минуты, стоимость такая же). Дорога в Цейское ущелье к Цейскому леднику начинается справа от горы Монах. Пеший маршрут составляет 4-6 часов и подразумевает хорошую физическую форму. Ни первым, ни последним большинство членов нашей группы не обладало, да и подъем к Цейскому леднику не подразумевался программой нашей экскурсии, поэтому в пеший поход мы отправились только к величайшей святыне осетинского народа - Рекому. Но об этом позже....
Дорога на Сказский ледник намного короче, чем на Цейский, но подъем значительно круче – по этой трассе зимой носятся любители горно-лыжного спорта. Дорога – именно дорога, а не тропа – начинается от альплагеря "Цей" и идет прямо в гору. По дороге местами встречаются лесистые участки, но, в основном, прямо из камней растут трава и цветы – семена заносятся ветром с альпийских лугов. Немного выше промежуточной станции новой канатной дороги начинается Зеленый холм. Название говорит само за себя – внизу он покрыт лесом, около вершины начинаются альпийские луга. Дорога идет серпантином, еще несколько поворотов – и восхищенного взгляду открываются вершины, покрытые снегом и льдом. Однако, в подавляющем большинстве, лыжники и туристы на смотровую площадку к Сказкому леднику поднимаются по канатной дороге.
Рельеф в Цее типичный высокогорный, что накладывает отпечаток на всю его геологию, природу и климат. Склоны гор и хребтов прорезаны реками, горными потоками, каньонами, которые иногда достигают глубины 1,5-2 тысяч метров. Это впечатляет! В период таяния снегов со склонов гор серебристыми каскадами низвергаются водопады, а горы покрыты сочными травами и цветами. Представляю себе как это красиво: пронзительно синее небо, яркий ковер из трав и цветов, хрустальные водопады и ослепительно белые льды.... Мы, к сожалению, этого не увидели, за лето практически все это высохло и отцвело. Правда, грандиозные каменистые и лесистые склоны впечатлили и в это время года. Но зато осталось сильное желание вернуться сюда и увидеть эту почти девственную красоту своими глазами.
Поразило меня огромное нагромождение валунов, щебня, множество каменных глыб, лежащих на дне ущелья и сползающих по склонам. Когда представляешь как они все попали туда, холодок пробегает по коже, но стараешься об этом не думать, потому что всё, что открывается взгляду - сплошной восторг, особенно после шумного, душного, захламленного и агрессивного мегаполиса.
Передвижение на подъемнике очень даже комфортно и располагает к фото и видеосъемке, не надо сидеть, вцепившись в кресло и, боясь лишний раз пошевелиться, дабы не рухнуть вниз, как, например, на Домбае. Учитывая небольшую высоту - совсем не страшно, иногда даже ногами задеваешь макушки, растущих внизу деревьев, так что обувь должна плотно сидеть на ногах или быть на шнуровке, иначе рискуешь просто её потерять. И вообще во время движения по канатной дороге создается иллюзия, что ты плывешь, а не едешь и всё совсем рядом - можно дотянуться рукой и потрогать. Но, чем ближе подъезжаешь к конечной точке канатки, тем больше понимаешь ошибочность этого ощущения: горы так далеки, высоки и нереально огромны...
Подъем в один конец закончен и мы отправляемся любоваться потрясающими видами, а те, кто повыносливей поднимаются еще немного по пешей тропе выше - к леднику Сказка.
Наслаждаюсь видами, пытаюсь максимально приблизить ледник... Он похож на гребень и кажется совсем небольшим, даже ажурным, но на самом деле он имеет длину 8 километров. К сожалению, он стемительно тает, за год уменьшился на целый километр 
А теперь поближе рассматриваю хребты и пики. Вот этот показался мне похожим на голову сурового бородатого горца в башлыке в профиль.
Некоторые видят в этом склоне силуэт горца в бурке. 
Присмотревшись повнимательней, и я увидела.
А это, так называемый, язык Сказского ледника, а огромная воронка перед ним - одна из ледовых арок, через которые тающие снега вытекают из-под ледника, превращаясь потом в бурный Цейдон. Высота обрыва где-то около 20 метров.
Этот склон - излюбленное место тренировок альпинистов со всего мира и далеко не каждому удается на него взойти. Один из пиков называется "Москвич", потому что покорили его впервые двое ребят из Москвы. Пустячок, а приятно .
Во время подъема я снимала правую сторону по ходу движения, левую оставила на спуск. Заглянула в Сказскую долину
Взгляд на вершину Сказского ледника с другого ракурса
Пушка здесь не свидетельство военных действий, а стоит совершенно для практической пользы, из неё, оказывается, принудительно расстреливают снежные лавины в зимнее время года.
Надо же, даже здесь растут цветы!
И конечно же фото на память 
Трогаемся в обратный путь к изначальной точке подъема - началу старой канатной дороги. Если сесть на новую, то уедешь в другое место: начинаются они в разных местах и имеют разную протяженность. Теперь в моем объективе будет противоположный склон ущелья.
Благополучно спрыгиваю с кресла канатки и иду на залитую солнышком открытую площадку за зданием станции, поджидать остальных экскурсантов, едущих сзади. Хочется как кошке растянуться на солнышке и замурлыкать от удовольствия. Пока народ собирался, взгляд мой упал на подножие сосны, растущей около здания канатной станции, и я углядела непонятный мини-мемориал. Площадка вокруг сосны была выложена камнем, то ли для красоты, то ли для чего-то еще, а под самим деревом возвышалась небольшая пирамидка, так обычно выкладывают крыши на осетинских могильниках. Что же это было, я так и не выяснила 
Спуск позади, но туда - наверх еще раз хочется. Погода прекрасная, солнышко греет как летом, а вид какой!
Утешает лишь то, что это не конец пути, впереди еще много интересного. И ожидания меня не обманули. Двигаемся в сторону Цейской долины, к святилищу Реком.
Мы подошли к началу паломнической тропы. Строго говоря, путь женщинам туда заказан, поскольку Уастырджи покровительствует только мужчинам, то и женщины не имеют права приближаться к святилищу. Говорят, что в древности, в случае ослушания, представительницу слабого пола могли закидать камнями. Поэтому женщины обычно поднимаются к своему женскому святилищу с другой стороны тропы, совершают там свои обряды, и, потом, таким же образом, спускаются. Поскольку группа у нас была смешанная, мы решили рискнуть и хотя бы краешком глаза прикоснуться к тайне...
Мы на пути к самому удивительному месту в Цее - древнему святилищу Реком, расположенному в глубине Цейского ущелья, на высоте 1946 метров над уровнем моря. На сегодняшний день сколько-нибудь обоснованного происхождения названия "Реком" не существует и превалирует народная этимология, объясняющая Реком, как производную от «Хурыком» (Солнечное ущелье) или «Ирыком» (Осетинское ущелье).
С древних времен сюда идут люди, чтобы помолиться или избавиться от тяжелой болезни. Любой нормальный человек, верящий в Бога и с уважением относящийся к чужим традициям, серьезно и ответственно отнесется к этому священному месту.
Идем по тропе, выложенной камнями и вспученной корнями высоченных сосен, в ожидании чуда. Вокруг реликтовый лес, среди ветвей сосен открываются умопомрачительной красоты виды. Тишина, воздух напоен тайной.
Такое ощущение, что попал в сказку из старых, добрых детских фильмов Роу и сейчас появится избушка на курьих ножках или какой-нибудь другой сказочный персонаж.
Вот к тропе подбирается ручей с чистейшей горной водой. Её можно пить, пробую - вкусная. Жаль, что не взяла с собой бутылочку, наверняка эта вода святая, раз течет по священной земле. 
Дело в том, что в осетинском понимании храм не ограничивался одной постройкой. В понятие ХРАМА входит вся!!! окружающая природа - горы, лес, тропа, все ущелье, а также множество строений, объединенных в единый комплекс.
Так вот – Реком – это не только собственно постройка! В это понятие некогда входило все Цейское ущелье (21 километр). Оно так и называлось в древности: "Ивард-Реком" - Запретный Реком. Здесь находился сложный культовый комплекс, объединявший более десятка святилищ и мест молений. К центральному храму шла тропа паломников – "Рекомы над", которая начиналась у селения Бурон. Вступавшие на священную территорию проходили специальный обряд очищения, а присутствие здесь сопровождалось сложной системой запретов – табу. Паломники до сих пор проходя по этой тропе идут без обуви вплоть до самого выпадения снега.
О возникновении дзуара – святилища Реком существует множество легенд. Я уже рассказывала об Уастырджи, покровителе мужчин, путников и воинов.
Однажды он решил выстроить для людей святилище из бревен, которые бы никогда не подвергались гниению. Это были лиственницы, которые росли в лесу по другую сторону гор. Святой приказал своим волам перевозить оттуда бревна через гору против Рекома, где сейчас ледник. Повозки нагружались сами собой, и волы шли без проводника по назначенному пути. Сложив лес, волы вернулись к хозяину, а из бревен сам собою выстроился храм, без помощи человеческих рук.
Это всего лишь одна из тысяч историй, легенд и преданий, сохраненных осетинским народом. Как известно, из ниоткуда легенды не берутся, каждая из них – откровение, раскрывающее или прячущее Тайну народа, проживающего в горах священной земли.
А вот другая легенда, объясняющая почему Реком называют слезой Бога. Согласно нартского сказания - главного литературного памятника древней Осетии – Бог оплакивал смерть осетинского героя Батраза, и когда его слеза упала в Цейское ущелье, возник Реком.
Вот мы поравнялись с тем местом, откуда мужчины пойдут к своему святилищу и разделились на две группы. Мальчики налево (к Рекому), девочки направо (к женскому святилищу Мады Майрам). 
Первоначально Реком возник как языческое святилище, превращенное потом в христианскую церковь, которая вновь трансформировалась в языческий дзуар. На вид обычная избушка, покрытая низкой деревянной крышей, которая поддерживается с двух сторон резными деревянными столбами. Столбы отличаются друг от друга по форме, а сверху увенчаны художественно оформленными деревянными коньками, напоминающими голову верблюда с вытянутой шеей. Коньки и балки украшены типичным осетинским орнаментом. Правда построена эта избушка без единого гвоздя из толстых целых бревен. Со стороны входа, вдоль стены, закреплена широкая доска в виде полки. На ней в большом количестве лежат головы жертвенных животных, рога оленей, черепа баранов и туров и просто кости. Тут же установлена аккуратная деревянная чаша, наполненная монетами и бумажными купюрами, которые неприкосновены.
Святилище неоднократно горело, но люди вновь и вновь восстанавливали его по сохранившимся чертежам. В последний раз Реком реставрировался в 1995 году и построен он теперь из сосны, а не из лиственницы.
Реком мне сфотографировать близко не удалось, но, чтобы удовлетворить свое любопытство, я отыскала в сети фотографии, сделанные мужчинами, которым удалось там побывать и решила ими здесь воспользоваться.
По сути, квадратное здание Рекома, окруженное овальной каменной оградой, имеет в своей основе мандалу, известную на Востоке как «карта мира», которая изображается при помощи круга и квадрата.
Другими словами, святилище – это Дом – многоуровневый космический символ. В идее дома выражается модель вселенной и символическое строение человеческого тела. Дом символизирует упорядоченное и безопасное пространство, – начало и конец человеческой жизни, символ движения человеческого рода по волнам бытия.
Именно дом с древнейших времен является центром мира, святилищем рода, где сосуществуют духи предков и живущие ныне. Не зря говорят: "Мой дом - моя крепость" И действительно, дом по сути своей храм – защищенное пространство, символизирующий для человека центр вселенной, упорядоченный космос. Древние архитекторы знали о соотношении форм и пространства и соблюдали их. Именно поэтому в святых местах человек как нигде чувствует единение с природой и вселенной.
Попасть внутрь святилища можно только по большим осетинским праздникам. Например, в День рожденных за год мужчин – Кэхцгэнэн. По описаниям побывавших там людей, внутри Рекома два помещения. С южной стороны - узкое и длинное, где было найдено большое количество сломанных стрел и их наконечников. Известно, что осетинские воины перед сражением совершали обет братания. Они ломали две стрелы и оставляли их в святилище, после чего становились братьями по крови. Обряд, несколько изменившись, сохранился и по сей день. Молодые люди перед уходом в армию приходят к Рекому и оставляют что-нибудь из личных вещей.
С северной стороны строения располагается широкое помещение святилища, слегка освещенное четырьмя окнами. Оно - для общения с богами.
Внутри на стене – полка с черепами жертвенных животных – оленей, баранов, туров. Тут же деревянная чаша с монетами и бумажными деньгами.
Считалось, что если оставить здесь какую-нибудь личную вещь, это принесет ее владельцу благосклонность богов. Традиция сохранилась и сейчас. Говорят, загаданное тут исполняется.
Женские святилища, расположены в стороне за поляной, которая по загадочной причине никогда не зарастает. Может быть, именно поэтому, Реком и расположен именно в этом месте. Здесь проходят празднества осетинских общин в честь Уастырджи с непременными пирогами и традиционным пивом. Пирогов как и тостов, произнесеных на празднике должно быть три. Это не случайное число: три пирога символизируют землю, солнце и воду. Когда на столе появляются два пирога, то люди собираются по печальному поводу – сотворить поминальный обряд. Это означает, что для умершего человека солнце навсегда исчезло.
Хотя женщины не имеют права приближаться к Рекому, они всё же посылают к нему свои вещи. Жрецы произносят над ними ритуальные молитвы, и благодать распространяется и на слабый пол.
После бесланской трагедии многие матери, потерявшие своих детей, отправляли дары к Рекому, чтобы погибшие попали в страну, где есть зеленые луга и чистая вода. Таковы в Осетии представления о рае.
«Мады Майрам» – святое место Божьей Матери. Маленький кубический сруб, покрытый толстыми досками и камнями, на груде камней. Через квадратное отверстие молящиеся кладут свои приношения. У подножия свалены турьи рога. Сруб окружен небольшим двориком.
Здесь есть две святыни Майрам: одна побольше, а другая, ближе к выходу с паломнической тропы - поменьше. К обеим святилиящам Майрам ходят молиться женщины, желающие иметь детей. У маленькой молятся о даровании девочек, а у той, что побольше - о даровании и мальчиков и девочек. Рассказывают, что в семьях подолгу не имевших детей, после посещения этого места появлялись долгожданные наследники. Я тоже решила приобщиться, попросить о внуках.
Воссоединившись с нашими мужчинами, мы продолжили путь, любуясь первозданной красотой
А вот и второе женское святилище Мады Майрам, совсем маленький теремок
Последние фото на память и мы отправляемся в обратный путь. 
До свидания, Цей!
Загрузка...