Хевсурети (ხევსურეთი ) - местность в горной части Грузии, которая граничит с Чечней и Ингушетией на севере, с Пшави на юге и с Тушети на востоке. Входит в состав Душетского муниципалитета. Географически делится на три части разной степени доступности:
2) Аргунское и Ардотское ущелья. Она же Пиракетская (Внешняя) Хевсуретия. Самая знаменитая в Грузии часть Хевсуретии. Здесь находится город-крепость Шатили , мертвый город Муцо , заброшенное селение Кистани и несколько хевсурских башен. В свою очередь состоит из легко проходимого Аргунского ущелья и несколько более трудно проходимого Ардотского ущелья. Из последнего можно уйти в Тушетию.
Однако эта часть Хевсуретии лежит на северной стороне Кавказского хребта, и чтобы попасть сюда, надо одолеть трудный перевал Медвежий Крест.
3) Архоти. Это самая экзотическая часть Хевсурети. Автомобильных дорог сюда нет. Транспорта нет. Туристы - только немногочисленные самоходные. Сюда можно попасть со стороны Шатили ногами через перевал, или из Гудани тоже ногами через перевал. Возможно придти из Стефанцминды , но это неблизко и непросто. Если бы не мешала граница, сюда было бы несложно попасть из Ингушетии. Живут ли сейчас там люди - вопрос темный.
История
Долгое время хевсуры и пшавы считались общим народом под названием "пховцы". Во время пховского восстания 1210 года армия царицы Тамары вошла в горы и прошла Пшавию, но до Хевсуретии не дошла.
В состав Российской Империи Хевсуретия вошла только в 1813 году в результате похода генерала Симановича .
В 1850 году в Хесуретии вспыхнула эпидемия чумы, которая затронула Ардотское ущелье и село Анатори на Аргуни. Погибло около тысячи человек. Заболевших снесли в специальные могильники, где они и умерли. Эти чумные могильники по сей день видно в Муцо и около Анатори. Эта чума убила все население села Анатори кроме одного человека.
Бисо (ბისო) - крошечное село в Нижней Хевсуретии между Хахмати и Гудани. На шатильской трассе есть табличка, но самого села почти нет. Исторически село населял клан Кетелаури, и считается, что именно отсюда родом был главный герой поэмы "Алуда Кетелаури".
Гудо (გუდო ) - поселок в Дальней Хевсуретии, в километре от основной дороги. 10 километров от Шатили, 8 километров от Лебаискари. Возможно, уже необитаем. Около Гудо в 1813 году произошло решающее сражение армии генерала Симановича с хевсурами, которое завершилось разгромом хевсуров и - после сражения у Шатили - к сожжению Шатили.
(გუდანი) - село на трассе Тбилиси-Шатили, от трассы немного к северу и вверх. Видимо, его упоминает Алуда Кетелаури, персонаж одноименной поэмы Важа Пшавелы, когда произносит: "Гуданский Крест
— заступник мой, Он укрепил мою десницу. Не думай, что окончен бой, коль ты пробил пороховницу".И чуть позже: "Наш властелин Гуданский Крест велик и силен над селеньем, все рабы его окрест сильны его благоволеньем." Упомянутый Гуданский крест - это храм, самый главный в Хевсуретии. Не знаю, существует ли он сейчас, но в Гудани его точно нет. В Гудани вообще ничего нет, и само село очень небольшое. О Гудани есть и вот такая инфа:
"...он отправил туда с сыном своим горсть пшеницы в маленьком кошельке для посева, а после собрал целую гуду (сума из звериной кожи). От этого и место это названо Гудани, а переселенцы — Гуданели. Здесь родились у Гуданели два сына — Араба и Чинчари, от которых произошли 320 домов Арабули и 210 Чинчараули, (Чинчараули - известная семья в Шатили ) все они составляют до 25 деревень и считают главой своего населения сел. Гудани, на берегу Арагвы, известное своим большим капищем Гуданис-джвари (гуданский крест), весьма ими уважаемый. В числе народов, переселившихся после в Хевсурию, считают еще и кистин, осетин, мтиульцев и даже евреев. Рассказывают, что однажды царица Тамара , посетив Хевсурию, привезла с собой одного еврея; заболев, он остался здесь, а после женился, и от него произошла целая деревня Бисо." (газ. “Кавказ” 1851 г., “Очерки Хевсурии” А. Зиссермана)
В Гудани есть гест Дзилы Тчинтчараули (тел. 593 301 170)
Кистани (ქისტანი) - необитаемое село в Дальней Хевсуретии, между Лебаискари и Шатили. На трассе есть въездные таблички, но самого сел уже нет - только ферма.
Корша (კორშა ) - село во Внутреней Хевсурети, прямо на трассе. Довольно большое, есть магазин, здесь останавливаются маршрутки, у жителей есть несколько автомобилей. Кажется, единственый поселок с магазином на всей трассе. В селе есть гест Шоты Арабаули (тел. 599 472 205)
Лебайскари (ლებაისკარი ) - это первое селение Внешней Хевсурети, если входить в неё со стороны перевала Медвежий Крест. Сейчас там стоит одна башня. В 1923 года около башни был небольшой поселок, в котором ночевала Зинаида Рихтер. Сейчас от поселка остались одни фундаменты. На поздних советских картах поселок нарисован уже на другой стороне реки. Там сейчас тоже одни руины. Я ночевал в Лебаискари в августе 2010 года, тогда там жил только один старик-тушинец. В 1813 году Лебаискари было местом встречи отрядов генерала Симановича, отсюда началось общее наступление на Шатиль.
 | ||
Муцо (მუცო ) - покинутое село в долине реки Ардоти. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как "мертвый город". Можно предположить, что он был сожжен генералом Симановичем в 1813 году. Расположено примерно в 11 километрах от Шатили по относительно неплохой дороге.
Рошка (როშკა) - совсем небольшое село в Ближней Хевсуретии на высоте 2000 метров от уровня моря. Чрез него проходит треккинговый маршрут на Джуту. Через Рошку же сейчас ходят по Абуделаурской долине на Абуделаурские озёра .
(ხახმატი) - село на трассе Тбилиси-Шатили, знаменитое своим медом. "Хахматский крест" упоминается Важа Пшавелой в поэме "Гоготур и Апшина". Сейчас село пришло в запустение и с трассы видно всего несколько домов. Сразу за Хахмати дорога уходит вверх на перевал Медвежий Крест.
 |  |  |
| Хахмати в 2010 | Хахмати в 2016 | |
Один автор писал летом 1897 года: "...Поднимаясь вверх по течению хевсурской Арагвы, широкое русло которой наполнено массой крупного булыжника, мы вскоре достигли селения Хахматы. Оно славится своими святилищами, которые стоят в тени высоких ясеней, а рядом с ними красуется православная церковь. У железно-кислого рудника мы остановились на несколько минут, чтобы насладиться этой вкусной водой . "
Шатили (შატილი ) - знаменитое село на крайнем севере Хевсурети, почти на границе с РФ, в 160 километрах от Тбилиси, в 100 километрах от Жинвали.
Дорога Тбилиси-Шатили
50 километров до Жинвали проезжается по нормальной трассе на чем угодно. А вот перед Жинвали будет поворот направо, с указателями на Тианети и Шатили. До Шатили еще 100 километров, но машина проходит их за 3-4 часа. Этот участок (Жинвали-Шатили) - творение советского периода. Строительство начато около 1930 года. До этого здесь были только горные тропы.
За поворотом сразу будет поселок, в черте которого развилка - влево на Шатили, вправо на Тианети. В поселке есть киоск с едой - один из двух на всю трассу. Здесь начинается Пшавия, хотя это ни в чем не выражается. Трасса пойдет мимо водохранилища, потом по арагвскому ущелью, и никаких поселков на трассе не будет. По Пшави надо проехать 40 километров. Хевсуретия начнется без предупреждения и вывесок. Через 5 километров слева будет крупое село Борисахо, за ним - Корша. Здесь асфальта уже нет совсем, но трасса довольно ровная. Через 3 километра трасса повернет направо по ущелью и там слева сверху будет Гудани. Ещё через 5 километров справа будут видны несколько домиков - село Хахмати. Тут начинается перевал, дорога серпантином ползет вверх, забирается на перевал Медвежий Крест и так же серпантинами ползет вниз. Когда спуск кончится, слева будет видна башня Лебаискари, до Шатили еще 15 километров. Начнется красивый лес.
Маршрутка Шатили-Тбилиси существует, но ходит 2 раза в неделю. Причем мест в ней может не быть. Летом в Шатили часто ездят на выходные, поэтому существует мощный транспортный потом ТУДА в субботу и ОБРАТНО в воскресение. В будний день прорваться в Шатили проблематично.
Особенность трассы: много воды, много дров, совсем нет людей и продажной еды.
Безопасность
Главная неприятность региона - это волки, медведы и собаки. В одной статье про Хевсуретию годов 70-х был такой пассаж:
Встречи со стадом всегда сопровождаются неприятной процедурой. Завидев нас, мчатся навстречу сторожевые собаки. Огромные псы, похожие на белых медведей. На них широкие ошейники, чтобы волк не мог схватить за горло. Псы остервенело лают, лай переходит в визг, стон, хрип. Они изнемогают от желания разорвать нас в клочья. Мы знаем, что надо спокойно сесть на землю, тогда собаки не тронут. Но всегда мучит мысль, все ли собаки знакомы с этими правилами. Так и сидим, пока не подойдет пастух в огромной бурке. Тогда псы теряют к нам всякий интерес .
Все так и есть. Если на вашем пути оказалось стадо - там обязательно будут собаки, а людей может не быть. Собаки действительно злющие и непредсказуемые. Так что полезно иметь палку и не приближаться к стадам.
Могу также привести инструкцию 1931 года, которая в каком-то смысле имеет отношение и к современности:
Следующим крупным неудобством является малая населенность горных районов и почти полное безлюдие дорог, вследствие чего иной раз на расстоянии 25—30 километров труднейшего пути, занимающего 10—15 часов времени, можно не встретить намека на человеческое жилье. Таким образом приходится считаться с возможностью ночевок под открытым небом. Если принять во внимание, что даже летние ночи на значительных высотах бывают холодными и к тому же может намочить дождь, следует иметь с собой небольшую палатку и во всяком случае совершенно необходимо теплое платье и, кроме того, бурка или плащ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Из всех посещенных в Грузии мест крепости-поселения Шатили и Муцо произвели на нас наибольшее впечатление. Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах...
Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.
Дорога в Шатили и Муцо - это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.
Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.
Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.
Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.
Проезжаем заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.
Зашла в один из тоннелей - по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.
Эти тупиковые тоннели - остатки грандиозного советского проекта, так и не осуществленного. В 1984 году было принято решение, утвержденное К.У. Черненко, о строительстве Транскавказской перевалочной железной дороги. Эта ветка должда была стать новым БАМом и соединить Владикавказ и Тбилиси. Планировалось пробить самый длинный в Советском Союзе тоннель, под Главным Кавказским Хребтом, длиной около 35 км. Работы начали вести очень активно, даже изменили русло реки перед тоннелем, но в 1988 году прератили.
Так и остались стоять заброшенные тоннели памятником советскому недострою.
Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.
На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут - самое подходящее средство передвижения.
Проезжающие машины приветствуют друг друга. "Братство Шатили", так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.
Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.
Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.
Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала - 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)
От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.
После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.
Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.
Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.
Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.
Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.
Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки - деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.
Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.
Главная функция деревни - оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.
Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.
Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.
Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.
Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.
Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление "настоящести" места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.
Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.
А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:((Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.
Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.
Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.
Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))
У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.
У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского - жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.
Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.
Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»
А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.
Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.
Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.
Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах - сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.
К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))
А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.
Из всех посещенных в Грузии мест крепости-поселения Шатили и Муцо произвели на нас наибольшее впечатление. Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах...
Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.
Дорога в Шатили и Муцо - это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.
Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.
Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.
Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.
Проезжаем заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.
Зашла в один из тоннелей - по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.
Эти тупиковые тоннели - остатки грандиозного советского проекта, так и не осуществленного. В 1984 году было принято решение, утвержденное К.У. Черненко, о строительстве Транскавказской перевалочной железной дороги. Эта ветка должда была стать новым БАМом и соединить Владикавказ и Тбилиси. Планировалось пробить самый длинный в Советском Союзе тоннель, под Главным Кавказским Хребтом, длиной около 35 км. Работы начали вести очень активно, даже изменили русло реки перед тоннелем, но в 1988 году прератили.
Так и остались стоять заброшенные тоннели памятником советскому недострою.
Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.
На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут - самое подходящее средство передвижения.
Проезжающие машины приветствуют друг друга. "Братство Шатили", так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.
Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.
Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.
Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала - 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)
От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.
После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.
Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.
Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.
Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.
Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.
Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки - деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.
Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.
Главная функция деревни - оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.
Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.
Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.
Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.
Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.
Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление "настоящести" места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.
Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.
А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:((Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.
Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.
Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.
Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))
У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.
У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского - жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.
Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.
Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»
А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.
Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.
Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.
Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах - сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.
К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))
А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.
Утром, собрались выехать пораньше, но оказалось,что та лавочка, которой перед этим ели хинкали закрыта. И вообще все закрыто. Коба пошел искать где бы что поесть - но тут на наше счастье открылась эта лавочка. Нас покормили "острым супом" - что-то типа жаркого только бульона побольше. Пока ели - увиели,что жители идут куда-то с метлами и граблями - Коба сказал, что они по субботам убирают город.
Выехали в направлении Хевсуретии.
Ехали мы по восточному берегу Жинвальского водохранилища на север, потом дальше в горы, на северо восток.
Дорога иногда была асфальтовой, иногда проселочной.
Коба сказал, что в эти дни в Хевсуретии проходит в горах праздник.
Люди поднимаются высоко на гору к святилищу, там священник читает молитву, но не стандартную, а местную, с упоминанием местных героев (как признал Коба, христианство чем выше в горы, тем больше смешано с древними языческими традициями), а потом спускаются в селение пить и гулять. Во время гуляний тоже есть много местных обрядов (вроде украсть чьи то вещи и спрятать). Брат Кобы со всеми своими 5ю детьми поехал на этот праздник, но мы на него не успевали.
Зато, по словам Кобы, мы можем успеть на праздник в память грузинского поэта Ваша Пшавела в деревне Чаргали. Мы заехали в Чаргали, но праздника не было - нам сказали, что он будет завтра. Мы же посетили дом музей Ваша Пшавела - небольшой сельский дом с деталями сельского быта конца 19-начала 20 века.
Доехали до деревни Корша. Всё. Автобусы дальше не ходят. Дальше - только маршрутки, да и те не регулярно - когда наберётся полная машина и только летом и ранней осенью.
В Корше посмотрели хевсурский этнографический музей - предметы быта, хевсурская одежда.
Коба показывает нам туннели - в советское время начали делать жд туннели в Чечню, но не успели. Так и стоят заброшенные. По словам Кобы тут много таких доделанных и не доделанных, но одинаково заброшенных советских индустриальных объектов. Когда нибудь, я думаю, кто нибудь сделает там ресторан или гостиницу.
Начинаем подниматься к деревне Рошка. Подъем по серпантину из глубокого ущелья, 7 км, занимает час. Дорога - ямы и камни.
По дороге с трудом объезжаем застрявший микроавтобус с грузинскими студентами.
В Рошке несколько машин и микроавтобусов стоят возле начала маршрута - видно, что место популярное. Рядом стоят палатки.
Как сказал Коба, к деревне не идут электрические провода - у них тут маленькая своя гидроэлектростанция.
Большая часть обитателей деревни покидает ее зимой, но несколько семей остаются - следить за хозяйством.
Вышли на тропу к Абуделаурским озерам. Сразу увидели, что ландшафт отличается от района Джуты - много крупных камней. Красиво. Над горами висят тучи.
Тропа идет все время вверх. Не очень тяжело, но высокий темп поддерживать тяжело. Из за растертых ног Лена идет не в ботинках, а в кроссовках.
По дороге разговорились с грузинской семьей. Оказалось, что мы идем к той же самой горе Чаухи, к котоорй ходили вчера из Джуты, но с другой стороны. А я не знал!
Более того, есть двухдневнй маршрут из Джуты в Рошку через перевал. Т.е. мы и так бОльшую часть его за два дня проходим.
Если бы я знал об этом заранее, и если бы как то решили проблемы с логистикой (где взять палатку на 1 день?), надо было бы попадать из района Казбеги в Хевсуретию именно так!
Доходим до озер. Первое маленькое, проходим дальше и видим следуещее - синее озеро с фантастическими отражениями в нем гор. Чаухи, ледник, облака.
Возле озера уйма грузинской молодежи.
Вскоре большая группа этой молодежи снимается с места и идет по тропе дальше. На перевал?
Как потом оказалось- там дальше было еще одно озеро - Белое, но мы об этом не знали:(
Мы же отдыхаем от быстрого подъема, перекусываем, фотографируемся.
Через полчаса выдвигаемся обратно. Лена умудряется подвернуть ногу на полпути и обратно идем не быстро.
Всего путь туда/обратно занял 5 часов (если бы не нога, было бы чуть больше 4х).
Уже возвращаясь встретили на тропе тех самых студентов из застрявшего микроавтобуса. Потом, Коба нам рассказал, что у автобуса порвались резинки на которых висит двигатель и водитель привязал его веревками. Пока студенты будут туда-сюда бегать - с другими водителями починят.
Едем обратно на трассу. По дороге встречаем мужиков на первых жигулях ("копейка").
Они поехали по этой дороге на какой то праздник. Раньше тут не были и не знали что за дорога. Застряли безнадежно - у них тоже порвались резинки, на которых висел двигатель. Вообще на машине (1975 года!) подвязано веревочками или склеено изолентой вообще всё. Мы помогаем им оттащить машину с дороги, чтобы не мешала проехать.
Мужики жалуются мне на экономическую ситуацию в Грузии.
Рассказываем что мы из Израиля. Они говорят, что осведомлены, что мы сейчас воюем. При прощании желают нам мира и, в благодарность за помощь, каждый РАСЦЕЛОВЫВАЕТ меня и Кобу.
Едем дальше. Это нижняя Хевсуретия, до перевала. Поднимаемся на перевал, едем медленно - километров 20 в час. Постепенно лес на холмах уступает место потрясающим зеленым холмам. И всё это на фоне невероятного заката.
Я пытаюсь фотографировать, но, очевидно, что передать эту красоту невозможно.
Я думаю, что этот подъем на перевал Медвежий Крест был одни из самых потрясаюших моментов за всю поездку. Это было невероятно красиво.
Останавливаемся на перевале (высота 2800м). По одну сторону перевала - зеленые холмы и закат, по другую - густой туман.
Лена из машины так и не вылезла (ей холодно было), я же стоял как зачарованый.
Постояли минут 10 и начали спускаться.
Спустились ниже облаков и открылись такие же зеленые холмы, спустились ниже- там лес, скалы, горная река.
Ехали от Рошки часа 5, наверное, при том, что это 50 км.
По дороге Коба решил половить рыбу. Остановились под сторожевой башне возле реки и он закидывал сеть - специальная сеть с грузиками внизу - ее как то очень сложно бросать.
Приехали в Шатили уже в темноте.
Поселились в гестхаусе (50 лари за человека, включая завтрак и ужин, душ и туалет не в номере), искупались и поужинали.
На ужин нам хозайка приготовила (прямо при нас) хинкали, чижи-быжи, стандартный салат (помидоры, петрушка, лук), еще что то, и взяли у нее пол литра чачи (литр - 10 лари).
Лена вскоре пошла спать, а мы с Кобой пили чачу и беседовали о перспективах бизнеса.
По его словам в Грузии дикие проценты на ссуды (15-20%%), так что открыть гестхауз или ресторан или еще что то, можно только на свои деньги, которых не хвататет на это.
Я ему советовал нанимать водителей - таких, которые в отличие от Кобы не умеют себе искать заграничных клиентов.
Сейчас, разбирая фотографии и вспоминая поездку, я думаю, что это был самый лучший день в Грузии.
А перевал Медвежий Крест мне запомнился гораздо больше иных, даже более впечатляющих мест.
ПЕРЕВАЛ МЕДВЕЖИЙ.
Такое бывает - сутки напролет мелкий изматывающий дождь. Это скучно когда вы дома и смотрите в окно. Но это отвратительно, если вы, вместе со своей туристской группой, двигаетесь по маршруту через Восточные Саяны. Хорошо если вы не достигли перевала и вам не надо подниматься вверх, скользя на мокрых камнях. Однако и в лесополосе, вдоль по горной речки Кы-Зыр-Сук, идти по звериным тропам, хлюпая обувью полной воды - в этот период нет никакого удовольствия. Одежда не просыхает и с кустов, при ходьбе, на вас то и дело обрываются новые потоки воды. Есть только одно спасение - идти как можно быстрее и во всем действовать энергичнее. Только в движении жизнь. Только так вы спасетесь от простуды и не потеряете бодрости духа.
На стоянке первым делом заготавливаете дрова. Да не те, что валяются под ногами - эти насквозь мокрые и все равно гореть не будут. Берите только сухостой, который и под самым проливным дождем будет пылать. После этого ставьте палатки, а дежурные пусть готовят еду. Перед сном нужно переодеться в сухое. Потом забраться в палатку и, согреваясь друг о друга, отключиться до утра.
Вот одним таким вечером, укладываясь спать в мокрой палатке, я поспорил с Пашкой на три литра соку, что утром мы увидим солнце. Я спорил от отчаяния и злости, чтобы прогнать и сдвинуть с места подкрадывающуюся ко всем нам апатию. И Пашке было гарантировано 100% успеха. Он торжествовал и сглатывал слюну, хотя чтобы получить свой выигрыш ему предстояло пройти по труднейшему маршруту по горным хребтам Арадан и Ергаки, взять несколько перевалов и выбравшись в цивилизованный мир дойти до ближайшего магазина.
Но утром - о чудо! – первое, что мы увидели, выглянув из палатки - это солнце бесхитростно как младенец улыбающееся нам сквозь мокрые ресницы сосен. Настроение наше поменялось, как и погода, и даже нежданный проигрыш не расстроил Пашку.
Погода прояснилась, как нельзя вовремя. Из лесополосы мы вышли к каменному поясу горных перевалов. Они были расположены один за другим - Снежный, Медвежий и Знамя Юности.
Перевал Снежный мы преодолели без особых препятствий. На его плоском гребне кое-где, оправдывая название, несмотря на разгар лета, синело несколько островков снега. И было это тем удивительней, что высота здесь над уровнем моря едва ли достигала 2-х тысяч метров.
Мы взяли этот перевал без приключений, обратив мимоходом внимание на то, что на затвердевшем старом снегу четко отпечатались следы медвежьих лап. В эту пору мишки не бывают агрессивными. Такие "визитки" как эта нам приходилось встречать и раньше. Еще внизу, в лесной чаще, можно было ждать сюрпризов. А здесь, где не было растительности, а лишь голые камни - мы не придали этому обстоятельству серьезного значения.
Перевал Медвежий был совсем неподалеку посреди горных цирков. Мы прошли по камням совсем немного, когда он открылся перед нами. От него нас отделяло только великолепное горное озеро - насквозь прозрачное и холодное. В таких озерах нет растительности, и не водится ничего живого. С одного края оно было неглубоким и через него, прямо к перевалу, вел естественный мостик из валунов. По склону перед озером рос мелкий сухой и тощий кустарник.
- Наломаем здесь веточек, перейдем озеро, сделаем костерок, пообедаем и возьмем перевал! - сказал руководитель нашей группы. Время уже было за полдень. Стоило напомнить о еде, как в животах у всех радостно заворчало.
Мы быстро сложили две охапки сухих и ломких хворостин, и дежурные - Пашка с Ксюхой - перешли по мостику из камней через озеро к перевалу, чтобы разжечь костер и поставить котлы. Пока они переходили, мы наломали еще кустарника и двинулись вслед за ними.
Как вдруг один из нас, глянув вперед, сказал обыденным голосом: "О, медведь!"
Мы проследили направление его взгляда и обомлели. Ксюха с Пашкой уже перешли озеро (до них было метров 200) и поднимались с охапками хвороста и котлами на небольшую возвышенность. С другой стороны на эту же возвышенность навстречу им, невидимый ими, но видимый нами - неторопливо шел здоровенный бурый мишка. До нечаянной встречи оставалось секунд 10-15.
- Назад! - мы завопили хором, не сговариваясь - и наш дикий вопль эхом прокатился по горным вершинам.
Ни Ксюха, ни Пашка толком ничего не поняли. Однако по тону нашего крика они ощутили, что происходит нечто ужасное. Оксанка швырнула на камни хворост и бросилась, не оглядываясь к нам. Пашка, вслед за ней, тоже было бросив свою охапку и котлы, пробежал несколько шагов и вдруг повернул назад. Снова подхватил то и другое и, уже с грузом, перебежал к нам.
Мишка, очевидно напуганный нашим ужасным криком, не раздумывая, устремился через перевал. В течение 30 минут, замеряя по часам, мы с завистью глядели на его энергичную уменьшенную расстоянием фигуру, ни на минуту не прекращавшую подъем (нам бы бегать с такой скоростью!). Чтобы повторить вслед за ним это же восхождение нам понадобилось около 4-х часов.
Перебираясь через этот перевал, я и сломал свою гитару. Она была плотно пригнана у меня сзади поверх рюкзака. Я шел и тревожно вглядывался за отроги камней - не прячется ли там наш недавний знакомый? Споткнулся и с десяток метров проехал на спине.
На самой высокой точке перевала, у тура сложенного из камней, где туристские группы оставляют записки (упакованную в непромокаемые емкости, информацию о себе) мы и сложили обломки нашего походного музыкального инструмента, как память об этой нечаянной встрече.
Загрузка...